Ljusets stad Cádiz lyser och lockar

Costa de la Luz låter som taget ur en klyschig turistbroschyr, men så heter faktiskt den långa kusten vid Cádiz i Spanien. Och den gör skäl för sitt namn.

“Jag kom hit på semester för 40 år sedan, men jag har fortfarande inte återvänt hem. Jag har världens längsta semester!” säger María och skrattar. Hon föddes i norra Spanien och hälsade på i Cádiz när hon var ung. När familjen vände hemåt, stannade María kvar och sammanfattar sitt hittills 60-åriga liv som en enda lång ledighet på ljusets kust.

“Det bländande ljuset lyser in i de gömda, ofta glömda, skrymslena i själen.”

Jag frågar flera personer i Cádiz om vad som har lockat dem hit. Den gemensamma nämnaren är, föga förvånande, ljuset. Det bländande ljuset lyser in i de gömda, ofta glömda, skrymslena i själen och jag förstår att man aldrig skulle vilja åka härifrån.

Surfmecka och karnevalsyra

Det är dock inte bara ljuset som har fått Cádiz att lysa extra starkt bland Spaniens alla populära kuststäder. De starka vindarna från Atlanten är också idealiska för att surfa och segla. Idag är Cádiz en surfspot för hippa surfare från hela världen, på jakt efter den perfekta vågen och den ultimata solblekta saltvattensfrisyren.

I slutet av februari byts dock lugnet och ljuset ut mot sprakande färg och fest. När den årliga karnevalen hålls i Cádiz, är det ingen som har tid – eller lust – att sova. Det är fastlandet Spaniens äldsta karneval som firas i tio dagar med maskerader, fyrverkerier, dans och musik. Firandet har religiös bakgrund men idag handlar det framför allt om att skämta med politiker och samhälle, festa långt in på morgonen och fira livet med mycket glädje.

Tusenårig historia i Barrio de Pópulo

Staden är omkramad av vatten från alla håll, därför är havet mitt ständiga riktmärke för att inte gå vilse i de gamla gränderna. I Barrio de Pópulo, som är stadens äldsta kvarter, är kullerstensgatorna och de sneda husen en dröm för historieintresserade. Historien sträcker sig ända tillbaka till år 1100 f. Kr., då det som skulle bli Cádiz grundades av fenicierna. Det är därmed en av världens äldsta sjöstäder med stor betydelse för Europas kultur och rikedom.

Universitetet grundades på 1400-talet och lockade intellektuella till staden, vilket också bidrog till Cádiz status. Nu pluggar omkring 20 000 studenter här, vilket idag bidrar till en ständigt vaken och partyglad stämning.

“Det är härligt att plugga här”, säger Daniel och Juan, som båda kommer från andra städer i Spanien, och fortsätter: “Los gaditanos, Cádizborna, är öppnare, gladare och det känns som man bor i en stor by.”

Jag förstår direkt vad de menar med bykänslan. Trots att Cádiz med förorter är i storlek med Göteborg, är det en liten stad. Ett palmskuggat torg, en liten fruktmarknad och en puttrande kaffemaskin är alltid nära. När jag sitter på Plaza de Mina, vid ett rangligt kafébord med en ett glas café con hielo, observerar jag vardagslivet som om det vore en scen i en pjäs. Servitörens kluckande skratt och rappa diskplockande, tanten i grannhuset som hänger tvätt ut från fönstret, mannen som jonglerar samtal i mobilen med att köpa frukt och tricksa boll med ett barn. När jag väcks ur min dagdröm, har isen i kaffekoppen smält och Cádiz vill att jag fortsätter min upptäcktsfärd.

Sen frukost med café con leche på spanska.

Sightseeing till fots innan lunch på Mercado Central

Jag går vidare mot Plaza de la Catedral, där ståtar två katedraler från två helt olika tidsepoker. Dessa arkitektpärlor är bara två exempel på Cádiz historiska värde. Torre Tavira är nästa stopp på min spontana sightseeingtur. Tornet är ett av hundra utkikstorn som syftade till att spana på potentiella fiender till havs.

Nästa paus är Mercado Central, matmarknaden, som är Spaniens äldsta saluhall. Passande nog är det spansk lunchtid, det vill säga runt klockan två, och restauranger och barer skriver sin menú del día med krita på svarta tavlor. Med havet så nära, och doften av salt och tång i varje andetag, vill jag smaka på Cádiz utbud av färska fiskar och skaldjur, för staden råkar vara nämligen vara den gastronomiska metropolen för pinfärska råvaror från havet.

“Jag läser menyn som om det vore poesi och dreglar vid varje ny strof.”

Smaker av havet på Cádiz restauranger

Grillade sardiner med citron och persilja är standard på nästan alla restauranger, som vanlig förrätt eller en ración att dela på. Oftast skriver de inte ens ut det på menyn, be istället om un par de sardinas och den lokala ölen Maier för att inleda långlunchen. Dagens meny består av tre rätter till ett fast pris, med dryck och kaffe inkluderat. I Cádiz, där turistboomen inte ännu har exploderat, kan man fortfarande äta genuin, god mat för bara 8 euro.

Jag läser menyn som om det vore poesi och dreglar vid varje ny strof. Det är så många nya, lokala ord för lokala havsdelikatesser att min spanska inte räcker till – havsabborre, knivmusslor, tångräkor och nystan av friterat sjögräs. Tur att jag har många dagar kvar i Cádiz, tänker jag, och längtar redan efter kommande luncher och middagar. Dagens varmrätt är en specialitet från trakterna kring Cádiz, chipirones encebollados a la andaluza, det vill säga små bläckfiskar ”inrullade” i stekt lök och färska tomater. Sältan smakar som ett dopp i havet och passar fint ihop med de söta stekta tomaterna.

Tips till Cádiz

Luncha på äkta spanskt sätt

Det finns olika sätt att luncha på i södra Spanien. Antingen beställer du den klassiska menú del día (dagens meny) som är en lättare förrätt, huvudrätt och frukt eller enklare efterrätt. Då ingår ofta dryck, kaffe och bröd. Priset brukar ligga på 8-12 euro, så menyn är extremt prisvärd plus att du får det som är färskt för dagen. Vill du däremot ha en lättare lunch (vilket kan vara rätt skönt i spansk sommarvärme) kan du beställa en eller två raciones att dela på. Ración betyder portion och är helt enkelt en portion av det du bestämmer, t.ex. bläckfiskringar, utan tillbehör.

En del av Sherrytriangeln

Cádiz är del av den så kallade Sherrytriangeln. Tillsammans med städerna Jerez de la Frontera och Puerto de Santa María, utgör de hörnen av en trekant där sherry produceras. Området är välsignat med vit kalkjord där de finaste druvorna, som palomino fino, växer. De blir sedan det omtyckta, torra och starka vinet som såväl gaditanos som besökare gärna dricker till salta tapasrätter.

Res hit

Hur? Flyg direkt från flera svenska flygplatser till Málaga eller Sevilla. Ta antingen en buss eller hyrbil till Cádiz.

När? I februari-mars är det karneval årligen, men var ute i god tid med att boka boende. Påsk är också en tid då många spanjorer reser, vilket gör det dyrare och trängre. Övrig tid på året är det lugnare, men sommarmånaderna kan vara olidligt heta.

Varför? Upptäck en annan sida av Spanien, smaka på lokalproducerad sherry, bada och surfa på orörda stränder och djupdyk i tidig europeisk historia.